En mesurant 1cm à partir de sous les aisselles (pour garder l'angle droit du patron déjà tracé. Cela paraît superflu pour les non-initiés, mais je vous assure que c'est vraiment important) j'ai tracé les coutures des sous-bras en ligne droite jusqu'à l'ourlet du bas. 

En effet, les chemises "cintrées" (avec la taille plus marquée) sont des inventions modernes; notre chemise du 19ème siècle n'a que très peu de courbes.

L'ourlet du bas a d'ailleurs été modifié pour une ligne droite, au lieu d'une courbe qui remonte au niveau des hanches. Rien de bien sorcier jusque-là

Comme vu dans l'article Reconstitution du costume du Citoyen - 1ère partie : les recherches la patte de boutonnage ne va pas jusqu'en bas avant le dépôt de brevet en 1871. Il fallait donc l'arrêter au niveau du ventre. Heureusement que dans mes patrons, une de mes chemises préférées a cette caractéristique-là :

Bien que ça soit un patron pour femme, l'élément voulu était la patte de boutonnage dite "patte polo" dans ce patron. Si l'appellation est différente, le principe reste celui nécessaire à la confection de cette chemise. Une fusion de ces éléments a été effectuée sans trop de problèmes :

Je vous passe les détails techniques, mais en gros

• j'ai enlevé la patte de boutonnage du patron de chemise homme des BG
• j'ai aposé la patte polo de ma chemise femme Wear My Lemonade dessus
• en prenant soin de faire correspondre la ligne de col
• et surtout en ajoutant du tissu sous la patte de boutonnage pour que le tissu soit coupé sur le pli et donc n'ai aucune couture sur le devant (les deux traits parallèles en bas de la patte polo)

Quand je dis "sur le pli", cela signifie que le tissu est replié afin que le tissu ne soit pas coupé, comme cela :

Là où le tissu est replié, le patron est tenu par des petites pinces colorées. Cela fonctionne seulement sur les pièces symétriques.

Malheureusement, ajouter cette patte polo modifiait la longueur du pied de col...

Mais pourquoi je parle d'empiècement alors qu'il n'y en a pas dans les chemises du 19ème siècle ? Parce qu'il a fallu l'enlever de mon patron de chemise moderne ...! On le voit sur l'aperçu du patron, dans le petit rond qui montre le dos : un pli et une couture; la couture représente un empiècement dos, et le pli est ce qu'on appelle un "pli d'aisance" afin de croiser les bras plus facilement.

"Facile" pensez-vous certainement. Et bien...oui, ça va encore.

En décalquant le dos (coupé sur le pli bien sûr, pour ne pas avoir de couture au milieu du dos) j'ai superposé le dos à l'empiècement en question (trait jaune) et ai obtenu une seule et même pièce.

Mais...mais...un décalage de 0,5cm était visible (tout en haut à gauche), il faut donc rajouter ce 0,5cm au pied de col...je me disais bien que c'était trop facile

Le pied de col est la partie qui monte le long du cou et qui soutient le col (qui retombe en général) Lorsque vous portez ce qu'on appelle un "col mao" ce n'est qu'un pied de col finalement. 

Modifications effectuées :

- la modification d'empiècement avait apporté 0,5cm de plus, donc 1cm au total puisque le tissu est coupé sur le pli.

J'ai écrit 0,5cm mais c'est bien 1cm qui est ajouté. 

Et si cette petite mesure paraît dérisoire, elle ne l'est pas lorsqu'il s'agit de faire correspondre deux longueurs de tissus où il manque...1cm Je ne le modifie qu'en bas, car je ne voulais pas modifier la taille du col également...autant se simplifier la vie parfois :)

- l'ajout de la patte polo avait modifié la longueur du pied de col. Il a fallu l'agrandir en ajoutant 1cm de chaque côté du col

Petites interventions chirurgicales plus tard, le col a la bonne mesure, et correspond à l'encolure de la chemise. Une excellente chose faite !

En tant que modiste amatrice, je ne touche pas à certaines parties de crainte de ne pas pouvoir en maîtriser le résultat final. C'est le cas de la fourche du pantalon. 

La fourche est la partie où les 4 pièces du pantalon se rejoignent. C'est donc là où est notre entrejambe, et quoi de plus désagréable que d'avoir une fourche mal taillée ?

J'ai donc gardé la fourche du patron ainsi que toute la partie enveloppant le fessier et le devant telles quelles.

En effet, sur le patron on voit que la poche sur le devant est plus basse que la ceinture. C'est une superposition sophistiquée de différentes couches qui donne un bel effet mais, comme vu dans l'article Reconstitution du costume du Citoyen - 1ère partie : les recherches il n'y a pas de poche. Il faut donc effacer cette partie.

Rien de plus simple : 

• en décalquant le devant
• en décalquant la poche
• en scotchant la poche là où elle devait être cousue

Hop ! Bonne hauteur au niveau de la ceinture et de la couture côté retrouvée.

J'aurais pu directement tracer la ligne mais je préférais reconstituer cette partie avec les éléments présents dans le patron.

Si sur le patron des BG, on voit que les jambes sont designées pour être fuselées, cela ne correspond pas à notre besoin.

Il a donc simplement été tracé du genou à la cheville, une ligne en angle droit avec la ligne de l'ourlet du bas

Cela a ajouté l'équivalent de 2 à 3 cm au niveau des chevilles, lui donnant un côté plus rudimentaire

Pour pouvoir être sûr que la fourche soit assez basse pour notre mannequin, et pour pouvoir faire une ganse de tissu pour resserrer le pantalon, j'ai ajouté 10cm au niveau de la taille. Je n'ai malheureusement pas pris de photo de cette modification.

Mais d'avoir ajouté suffisamment de tissu m'a permis d'ajouter un système rudimentaire de fermeture au pantalon : une ganse avec une boutonnière pour y faire passer la cordelette